今日の昼飯

　玄関を入ると店員が会釈もそこそこにいつもの席へ迎えいれ、厨房に向かい

「○○さんがお見えになりました！」

新聞を読み始めると若社長が顔を出し、文庫本をテーブルに置いた。

「一昨日、この方が来られて、本を置いて行ったんですよ！」

本を取り上げると、題名が「湯島春近の蕎麦イノベーション」と「コロナ明け、蕎麦屋新時代」。　それぞれには、「手打ちを超えるマシン打ち、もちもち十割蕎麦」「７０歳で湯島春近を始めた」の添え文が在り、著者は荒井　久氏。

　蕎麦に関する大概の著者は知っているつもりだったが、「荒井　久」と言う名は見たことも聞いたことも無い。

　蕎麦を食べ終わり、新聞もサッと見終えて著者のプロフィールを見た。

「荒井久/１９４５年長野県生まれ。東京電機大学電子工学科を卒業後大手出版社を経て、小さな出版社を設立。16年(株)春近を設立し、湯島におざんざ（信州うどん）の店「湯島春近」を開業」とあり、「手打ちを超える･･･」には、「何れ、ニユーヨークで十割蕎麦の店を開く･･･」と在った。

　すると、ナガタニさんが来て「コーヒーを飲んで行きますか？」

「有難うございます･･･これから、珈琲屋に行きますので･･･」

　今日の昼飯は、「田舎蕎麦＋カブのふろふき」だったが、荒井氏の「機械打ち十割蕎麦」は面白い。

　「手打ち」で育てられた僕にとって、荒井氏が「機械打ち十割蕎麦は水分が36％なので、蕎麦粉が多い蕎麦麺になる。　打ち粉も使わないので、完全な十割蕎麦だ」

等と言うが、手打ち蕎麦は蕎麦粉の一つひとつの粒子に水が馴染むように、蕎麦粉100に対して凡そ50％程度水を使うので粒子の繋がりが強く、いわゆる「コシの在る」（手打ち）蕎麦になるのだ。　その上、水と蕎麦が馴染むことで、蕎麦の香りが強く出るのだ。

　機械打ちでは、この「蕎麦の旨さ」が出せないのではないか･･･

まあ一度、湯島に行かなくちゃ･･･